（注：“摊黄菜”即摊鸡蛋，旧京因有太监，忌讳说“鸡蛋”。常用的指代词有“黄菜”、“果儿”、“鸡子儿”、“木樨”。其实“木樨肉”这道菜说白了就是“鸡蛋炒肉”，另外“木樨”也指“桂花”。所以细琢磨一下，前人所创造的“木樨肉”的这道菜名真可以说是形神兼备，极其精辟，完全体现了我们语言的艺术性。只是可惜，今人多无知，许多大饭馆居然堂而皇之把“木须肉”三字写在菜单上。这既属白字谬误，也与菜品内容完全没有任何联系。应该算是一种文化倒退了。）
其次还奉行两条主要原则。
一个是如要吃荤，必须用“熏”、“酱”、“烤”的方法制成的熟肉菜。另一个就是选用的时令蔬菜以鲜嫩爽脆的口感为主。
只要遵循这个原则，其余一切皆可评个人喜好任意发挥。
这便使得卷“春饼”拥有了极大的空间和自由度，完全可以满足不同阶层的特殊需要。
像贫寒之家，只要把猪肉丝儿、豆芽菜、韭菜、菠菜、粉丝炒在一起，再摊个鸡蛋放上头便可来一顿最简易的“春饼”。<>
这有个名目，号称“春饼炒合菜大盖帽儿”。听着就觉得威风凛凛，豪气万丈。
而小康之家呢，通常标准是一个“韭菜炒鸡蛋”，一个“菠菜豆芽炒粉丝”，外加一道切成条儿的“松仁儿小肚儿”和一道切成片儿的“酱肘子”或“酱牛肉”。
这就是一顿算得比较丰盛，合乎基本规格的“春饼”大餐了。
至于今天的洪家，那境界还得高出许多，无疑是堪称豪华版的大宅门儿标准了。
在王蕴琳的操持下，光酱就有三种。黄酱、甜面酱、橘子酱。
她还另把羊角小葱、水萝卜、黄瓜去皮切段儿，以供佐食之用。
炒菜当然也是不老少。
有“摊黄菜”、“炒蒜苗”、“炒茭白”、“炒青白蛇”（韭菜炒豆芽）、“菠菜炒粉丝”、“金针炒木耳”。
还别看多，菜早洗出来了，又都是热油快炒，没有蒸煮炖的环节，其实一点不费事儿。
而熟肉食品那可就更多了。
王蕴琳昨天特意跑了一趟“天福号”，把酱肘子、酱猪头肉、小肚、熏鸡、烧鸭子、咸肉、熏肉全买回来了。
一会儿工夫，就都切成丝儿摆在桌儿上，就跟个熟食铺子似的，一应俱全。
虽说与当年完颜家相比，尚少了宫里的“苏拉酱”和“金华楼”的“八宝烧猪”。与当年的洪家相比，也还缺了“复顺斋”的“酱牛肉”和“月盛斋”的烧羊肉。
但这已经是王蕴琳力所能及，当下所能准备出最全的规模了。
而且别忘了，还有“宝姨”送的“浦五房”的酱肉和叉烧呢。
这不得不说，又是一种极其有趣的巧合。就真跟两家人想到一起去了似的，现成的切出一些来摆上，又给席面儿增色不少。
至于最后烙荷叶饼的时候，“糖心儿”抢着露了一小手儿。她将那饼做得空前绝后，烫面加香油烙成双合，即不艮硬，也不松散。
最绝的是她不但姿势异常优美，两只手轻快地像蝴蝶飞舞。而且那饼几乎就没有糊痕。这实在是不能不让王蕴琳夸奖几句。让徐曼丽和洪衍茹都由衷地佩服。
其实她们还有不知道的呢。这可是“糖心儿”第一次烙烫面儿荷叶饼。
而之所以初次能这么成功，全都仰仗“宝姨”平日在面点上的调教，同时也有“糖心儿”本人身负一身高明窃术的缘故。
正所谓“一通百通”，她可是有一双能沸水里夹肥皂头儿，当着面儿捋人手表的一双巧手，掌握点儿烙饼的火候儿算得了什么。
总之，这一餐的质量真算得上几近完美。
菜好，饼好，琳琅满目，加了张桌子都摆满了。
在口味上，“宝姨”和“糖心儿”没有一点不适应。
她们按照自己的喜好放入时蔬和肉食，尝过都说好，说这可以算是她们最喜欢的京城饮食。又爽口又清香，哪怕是卷肘子、猪头肉也并不觉得腻。
其实这也难怪。这玩意儿连皇上也爱不释手呢。
《我的前半生》里就记载着末代皇帝溥仪一连吃了六个春饼，领班太监知道了怕他撑着，叫两个太监一左一右提起他的双臂，像砸夯似的在地上蹲他消食儿的趣闻。
凭这个，您就琢磨这玩意到底好不好吃吧。
另外，用餐的气氛也相当随性，也相当快乐。透着和和美美、顺顺当当。
屋外，阳光明媚，流云掠地，花树繁盛，蜂蝶飞舞。
洪家的堂屋，暖暖的酒，温温的情。
大家伙围着桌子坐了一圈儿，喜笑颜开地互相传递着饼，谦让着谁先下筷子，比着谁卷得最笔挺整齐。嘴流油，手流油……
这实在是一幅笑语哗然、笙磬同音的家庭欢宴图。堪称天地一家春！
其实“春饼”的寓意也正是兼收并包，随性散淡，愉悦和谐，正如老京城人的生活态度。
与其说这是一种难得的美馔，倒不如说它可以同时满足人们精神需求和情感寄托，能从让人们从口腹之欲里品味到一种直达心里的幸福，感受到一种家的味道。