于是鲍鱼的身价便节节攀升，没多久就俨然成了各种宴席上的大菜。什么清蒸鲍鱼、红烧鲍鱼、酱焖鲍鱼、龙井鲍鱼、一品鲍鱼、鲍鱼裙边……总之，只要有了名字带“鲍鱼”的菜品，请客的或被请的人，都会感到一种高档的品位。
然而，鲍鱼鼎盛辉煌的时候毕竟是在改革开放之后，八十年代之前，虽然它已经有幸担任了国宴的主菜，但以实际情形来讲，它的真正地位一直距离这种官方赋予的“高大上”定义相差甚远。
因为一是价钱没有放开，属于完全的计划经济，没有商业利益，就没有人主动挖掘其价值。而滨城本地人又素有“棒面肚子，料子裤子”之称，老百姓根本舍不得在吃上“奢侈”，所以鲍鱼肉尽管只卖两毛钱一斤，在水产商店完全属于难销的货，基本无人问津。
二来当时物资流通性太差，后期加工也跟不上，以至于这种玩意一直只限于本地消耗，不是海滨城市难以觅其踪迹，在全国范围便很难获得恒久、持续的价值认知。
三来渔业生产因为“运动”也一直停滞不前。所以当时在辽东半岛沿岸的任何一个海湾，只要憋一口气扎进半个多人深的水里，多少就可以找到些鲍鱼，它并不像后来那样一百倍地稀有和珍贵。
因此，这个年代的海滨渔民几乎人人可以轻易吃到鲍鱼，在本地老百姓的眼里，鲍鱼甚至还没有海螺珍贵。“海碰子”们更是可以随意把鲍肉剜出来，放在火堆上烤得滋啦啦冒油汤，然后就胡乱地嚼着，稀里煳涂地咽下肚去，那完全是单纯地用以果腹，毫无珍惜之意。
要说滨城的老百姓们对鲍鱼公认的认知，并没有什么华丽的形容词，最高的评价莫过于“鲍鱼不塞牙”。
可他们却不知道，这已经是一种最朴实无华的极致表扬了。因为什么高级的鱼呀肉呀，吃了都得塞牙，而既富有弹性又有咬劲儿的鲍鱼肉，却不塞牙，这是绝对妙不可言。
因此，事实上得着最大好处的就是洪衍武了。他一边在心里感叹“海碰子”们糟蹋好东西，一边牟足劲儿地大吃大嚼鲍鱼。
从到了“云雾崖”，他在海边的每一餐，向来都短不了要烤上几十个鲍鱼，来和陈力泉、“小百子”一起分享。他还专挑大个儿的，至少也是“六头鲍”以上，弄得人人都知道他对鲍鱼情有独钟。
特别是“飞蟹”，见他们有粮食有烤鸟肉不吃，直说他们傻，笑话他们京城人没见过世面。
可洪衍武却不在乎这个，实惠已经全落他们自己肚子里了。滨城的“紫皱盘鲍”可是鲍鱼家族中的上品，以肉质细嫩鲜美营养丰富而闻名。哪一顿饭他吃着鲍鱼喝着小酒，不是上千块的东西入肚？落个傻名，也比错失这种饕餮良机强。
可话说回来，在这个年代鲍鱼肉既然这么不值钱，那它为什么又是“海碰子”们千辛万苦也要捞出来的海货呢？
事实上，在1977年，鲍鱼真正值钱在于它那闪着七彩光的鲍壳。
此时，我们的国家正以鲍鱼壳制作贝雕工艺品出口换取来外汇，迫切需要大批原料。同时鲍壳还是着名的药材“石决明”，因为有明目的功效，有个别称叫做“千里光”，所以水产公司的收购点专门为此开出了一斤鲍鱼壳四毛八的高价。
这可是一个诱人的价钱。像一个“碰海”好手一潮水就能戗鲍鱼二十多斤，光鲍鱼壳就能卖出差不多十块钱，还白落个肉吃。
具体到洪衍武他们当中，“大将”和“陈力泉”都是西北岸目前最高记录的保持者，俩人全有过一次潮水捞出近百斤鲍鱼的惊人战绩，但因具体数目相差不远，才难以分出高下罢了。
总之，鲍鱼和海参，是这个绝对禁止私人买卖交易的革命年代唯一能卖钱的两样海物。而且鲍鱼还有一点比海参强。那就是它能被“海碰子”们光明正大地送到国家收购点里卖钱，不用怕被打成投机倒把坏分子。
不过，在此也要说明一点的是，潮涨潮落，星转斗移是自然规律。随着社会发展，当进入九十年代以后，当鲍鱼肉价格崛起的时候，情况便会发生天壤之别的变化。
鲍鱼壳很快就没有人收购了，甚至宾馆、酒店的后厨，都会把鲍鱼壳当做垃圾倒掉。金州区是滨城最后一个收购点，那时侯市内市外的“海碰子”全把鲍鱼壳往那里送，虽然价格已是每公斤54元，但已经再没有什么人觉得这是个赚钱的好伙计了。
而金州收购点面对全滨城的“海碰子”也觉得不堪重负，很快，便也跟着关闭了。(未完待续。。)